Выберите товар

Советы печников

БАННЫЕ ПЕЧИ

Печь - каменка для бани, должна удовлетворять следующим требованиям: - нагревать воздух в парилке до температуры не менее 45° у пола и 80° под потолком; - обеспечивать образование пара при поливе камней водой; - не выделять дым и газ; - быть экономичной. Печи – каменки для бани в основном используются – открытые и закрытые. При открытой каменке камни укладывают кучей над топливником. Температуру камней в такой каменке держат порядка 200 - 250°. Открытая каменка быстро нагревает помещение, которое быстро охлаждается. Поэтому печи с открытой каменкой приходится топить непрерывно в течение всего времени пребывания в парной. Открытая каменка предпочтительнее, если парятся в один день несколько человек, так как она быстро нагревает парильню, но под действием воды быстро и остывает. Закрытые каменки обычно используются для больших бань и кладутся из кирпича или камня. Для нагрева печи с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Эту печь начинают топить за 2 - 4 ч до посещения бани. 3а счет аккумуляции тепла кладкой и камнями печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня. В настоящей русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой. Печи для бани с закрытой каменкой могут быть постоянного или периодического действия. В печах постоянного действия горячие газы не проходят через камни, а нагревают бак или духовку, в которой находятся камни. Температура камней в такой конструкции печи достигает 400 - 500°. В печах для бани периодического действия горячие газы проходят через каменную засыпку, при этом она нагревается до 800° в нижней зоне и 600° — в верхней. При такой температуре сажа, оседающая на камнях, выгорает. Это свойство теплоемких печей-каменок пропускать продукты сгорания через каменную засыпку позволяет значительно упростить их конструкцию. Но париться с такой печью можно только после полного прогрева камней до рабочей температуры и "выключение печи". Для каменки лучше всего подходят булыжники темного или серого цвета размером немного больше, чем кулак. Темные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочения. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым и обеспечивался равномерный нагрев. Камни с трещинами применять не следует, так как они легко растрескиваются. Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при постукивании по ним молотком.

Сажа и конденсат

При недостаточной подаче воздуха в топлевник, процесс сгорания топлива проходит не полностью (из трубы идет густой черный дым), этот дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива, но большая часть этих частиц оседает на внутренних стенках дымохода в виде сажи. Это настолько негативный процесс, приводящий к значительному уменьшению сечения дымохода, и, следовательно, уменьшению тяги дымохода. Очевидно, что уменьшение тяги дымохода - вредное явление, так как частицы топлива не будут удаляться из топки с достаточной скоростью. 

1. Сажа один из компонетов конденсата .

2. Отложения сажи препятствуют прогреву стенок дымохода, что также способствует образованию конденсата.

3. Постоянное образование сажи может привести даже к полному закупориванию дымохода. Если конструкция дымохода имеет изгибы, то в них сажа образуется наиболее интенсивно. Именно поэтому такие изгибы надо избегать или предусматривать устройство прочисток. При планировании конструкции дымохода стараются сделать его как можно прямее. Это позволяет производить ремонт дымоходов и их прочистку с меньшими усилиями.

4. "Возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымоходах, также может быть причиной пожара. Осевшая на стенках дымохода, сажа, может в любой момент воспламениться от попавших из камина или печи искр.

5. При горении сажи, достигается температура до 1200 градусов С (газы, выходящие из топки, имеют сравнительно не большую температуру 100-400 градусов С., а в топках до 850 градусов С), т.е. возгорание сажи запросто может вывести из строя не только дымоход, но и печь (особенно если речь идет о кирпичных изделиях).

6. Если сажа смолистая, то неприятностей еще больше, так как это больше способствует появлению вредоносного конденсата. Приводим выдержку из рекомендаций: "когда нет возможности удалить смолистую сажу механическим путем, приходится выжигать огнем, разводимым в прочистном отверстии дымохода. Горение происходит хоть и недолго, но бурно, поэтому желательно присутствие представителя пожарного надзора".

Для безупречной работы камина или печи необходимо содержать их в ухоженном виде и регулярно проводить проверки и чистки, как топок, так и дымоходов. Это поможет не только придать им более эстетичный вид, но и сделает их безопаснее в плане эксплуатации. 



1. Начнём с того, что дымоходы следует чистить не реже одного раза в год, уделяя при этом особое внимание изгибам и стыкам с каминной топкой или печью.

2. Если пользуетесь дровами, то используйте только сухие и лучше лиственных пород (в них меньше смолы) или хотябы изредко протапливайте печь осиной - очень хорошо выжигает сажу в печи и в дымоходе. По праву самыми лучшими дровами считаются те, которые заготовлены из берёзы, дуба или бука, так как они дают гораздо больше тепла, чем, например, сосновые или ольховые. Стоит учесть, что вишнёвые и вязовые дрова сильно дымят, еловые и тополиные – искрят, а сжигание бересты влечёт за собой выделение дёгтя.

3. Регулируйте режим сгорания топлива, чтобы топливо сгорало как можно полнее.

4. Не забывайте достижения современной химии: есть специальные жидкости специально против образования сажи в дымоходах (к примеру: Каминичек). Для химической чистки дымоходов применяют специальные средства, которые удаляют небольшие отложения сажи и предупреждают их дальнейшее появление. Способ применения этих средств достаточно прост. Нанесите их на внутреннюю часть топки, чтобы при испарении они выделяли нетоксичный газ, который при взаимодействии с сажей будет заставлять её отваливаться от стенок дымохода.

Конденсат - самое вредное явление для дымовых труб и дымоходов, т.к. именно конденсат является основной причиной разрушения дымоходов. 

Какова же причина возникновения конденсата и чем он вреден? Любое топливо состоит из горючих (углерод+водород+сера) и негорючих (кислород + зола+вода) составляющих. При сгорании водород соединяется с кислородом, образуя водяной пар. Кроме того, любое топливо содержит воду (при сгорании антрацита в дымовых газах содержится до 3% водяного пара, а при сжигании дров средней влажности - до 30% водяного пара).

При протопке, дымовые газы, проходя по дымоходу, неизбежно охлаждаются, водяной пар на стенках дымохода конденсируется (превращается в воду), растворяет в себе сажу, т.е соединяясь с продуктами сгорания топлива в агрегате, образует соответствующие кислоты или их смеси. В числе таких кислот – соляная, азотная и серная. В некоторых случаях, может образовываться их смесь, так называемая «царская водка». Все это и есть конденсат - весьма агрессивная черная жидкость с очень неприятным запахом.

Вот этот самый конденсат и приводит к сильному и быстрому разрушению дымоходов, образованию микротрещин и проникновению дымовых газов от агрегата в жилые помещения. После образования трещин в дымоходах процесс их разрушения идет лавинообразно и вызывает побочные разрушения внутренней отделки. 

В кирпичных дымоходах конденсата образуется больше, чем в дымоходах с металлическими вставками. Кроме того, в кирпичных дымоходах сложно обеспечить гладкую поверхность дымового канала, и на неровностях канала оседает сажа, которая с течением времени уменьшает аэродинамическое сечение дымохода и тягу. При этом, конденсата может образовываться очень много - вплоть до образования ледяных пробок в дымоходе.

Так как с этой гадостью (конденсатом) бороться? у конденсата две составляющие: сажа , и вода.
Уменьшить образование конденсата можно лишь одним путем (если не считать необходимость использования сухих дров) – изоляцией труб (это касается и кирпичных труб и металлических). Именно необходимость утепления (а не интересы пожарной безопасности как думают многие, хотя попутно и это) и вызвали появление "сэндвичей" - это когда одна труба покрыта теплоизоляцией и помещена в другую трубу.

О дымоходах

В 90% случаев причиной возгорания загородной постройки (бани, дома и т.д), в которой присутствует отопительный агрегат (печь, камин и т.д.), является неверная конструкция дымохода и пренебрежительное отношение к нему. За частую, о дымоходе задумываются в самую последнюю очередь. Между прочим, именнод дымоход обеспечивает тягу, заставляет печь работать, выдавать ожидаемые мощность и КПД, а не дымить, коптить и чихать.

На сегодняшний день, в производстве дымоходов используются различные материалы, таким образом, расширяя ряды выбора цены, долговечности и безопасности продукции. Конструкции дымоотводов бывают:

1. из кирпича (классика жанра)

2. металлические (из жаростойких сталей)

3. керамические (из керамических труб в оболочке легкого бетона или жаростойкой нержавеющей стали)

4. из асбестоцементных (асбоцементных) труб (Следует иметь в виду, что асбестоцементные (асбоцементные) трубы совершенно не предназначены для дымоходов. Мало того, что это канцерогенный материал, на что благополучно закрывают глаза. Асбестоцементные трубы взрыво- и пожароопасны! Не стоит экономить на своей безопасности. 



По стоимости (часто для многих это является полной неожиданностью) устройство дымохода запросто может обойтись в сумму, сравнимую со стоимостью самой печи для бани, сауны, дачи или даже выше. Правда, как резонно заметил один из застройщиков на такое положение вещей, дымоход в любом случае обойдется дешевле сгоревшей дачи, бани, сауны и т.д. Кроме того, заменить печь гораздо проще, чем переделать дымоход.

За последние годы дымоходы из нержавеющей стали пользуются огромной популярностью и это не случайно. Сочетание цены, надежности, долговечности и легкости в монтаже доминирует над прочими системами дымоудаления. Сейчас эти сооружения все решительнее теснят на крышах столь привычные нашему глазу кирпичные столбики.

Приводим несколько примеров превосходства дымохода из нержавеющей стали над дымоходом из кирпича:
Дымоходу из нержавеющей стали не требуется фундамент, следовательно, это удешевляет конструкцию дымохода и не связывает с выбором места установки.
Дымоход из нержавеющей стали не требует море времени, сил и выбора времени года при монтаже. Причем, по завершению процесса установки, готов к применению. Что касается кирпичного дымохода: на возведение потребуются дни (в теплые времена года) и опыт монтажника. К сведению, на возведение 1 м кирпичного дымохода необходимо минимум 72 кирпича, не забывая о растворе для кладки.
Круглое сечение дымохода из нержавеющей стали обеспечивает тягу в 1,8 раза лучшую, чем в дымоходах прямоугольного сечения той же площади.
Гладкая внутренняя поверхность дымохода из нержавеющей стали способствует минимальному образованию сажи и гораздо легче в процессе чистки.
Низкая теплоемкость дымоходов из нержавеющей стали избавляет от необходимости прожигать дымоход при растопке и способствует уменьшению образования конденсата.
Нержавеющая сталь устойчива к агрессивной среде конденсата и исключает проникновение его в стены здания. 

Говоря о качестве дымохода, необходимо рассматривать этот вопрос с нескольких сторон: схема монтажа (порядок сбора начиная от печки, кончая дефлектором), толщина и марка используемой изоляции, толщина и марка используемой стали. По схеме монтажа, надеюсь, все понятно – «голый» участок дымохода собираем по дыму, «изолированный» по конденсату.

Что касается изоляции, то сейчас в трубах нашего производства (Компакт) используется МУЛЛИТОКРЕМНИЗЕМИСТАЯ вата, которая выгодно отличается от аналогичных материалов. Марка ваты МКРР-130, соответствует ГОСТ 23619-79 и ТУ 14-8-173-75. Исходное сырье глинозем и кварцевый песок. Материалы и изделия из МК волокон экологически чистые, взрыво- и пожаробезопасные, имеют высокую (+1150 против +700 у «URSA», «ISOVER», «ROCKWOOL») температуру ДЛИТЕЛЬНОГО применения. Изделия из МК волокна обладают рядом свойств, выгодно отличающих их от традиционных огнеупорных материалов: более высокая удельная плотность (130 против 23 кг/м3 у «URSA», «ISOVER», «ROCKWOOL»); низкие теплопроводность (0,08 при +600 против 0,095 при +300 у «URSA», «ISOVER», «ROCKWOOL») и теплоемкость; высокая термостойкость, хорошая эластичность и устойчивость к вибрациям и теплосменам. Итог – наша изоляция самая лучшая! =) 

Теперь о нержавеющей стали. В стане печников и монтажников продолжается извечная полемика, какая же марка нержавеющей стали 430 или 304 все-таки лучше. Одним из основных доводов сторонников 304 является то, что она более «нержавеестая» (не магнитится), а значит лучше. Также в поддержку своей теории некоторые апологеты 304 приводят соображение, что после протопки такие трубы не идут цветами побежалости. Для того, чтобы грамотно разобраться в этом вопросе, необходимо знать, что существуют два основных класса нержавеющих сталей: ферритные и аустенитные. Отличаются они друг от друга процентным содержанием легирующих веществ (металлов), от чего, в том числе, и зависит будет ли такой сплав магнитится или нет. 430 нержавеющая сталь является ферритной – магнитится, но этот фактор ни коем образом на влияет на ее функциональную пригодность при использовании в качестве дымоходов. Более того, 430 является ЖАРОСТОЙКОЙ сталью за счет большего содержания хрома (17%), что позволяет использовать при температурных нагрузках до +900. 304 нержавеющая сталь аустенитная – не магнитится, ее отличительной особенностью является повышенное содержание никеля (10%). Такая нержавеющая сталь является КИСЛОТОСТОЙКОЙ, но менее жаростойкой , соответственно, это ее качество очерчивает сферу применения. Но температура нагрева при этом не должна превышать +650. 

Если сопоставить вышеперечисленные факты и вспомнить что температура горения дров +750, то можно сделать вывод, что 430 нержавеющая сталь БОЛЬШЕ подходит для дымоудаления при использовании дровяных приборов, а 304 БОЛЬШЕ подходит для дымоудаления при использовании котлов, работающих на жидком топливе, где температура меньше, а среда агрессивней. Для успокоения особо «разбирающихся» клиентов, орудующих магнитами в наших магазинах, можно сделать пояснение, что под маркой 430 проходит ЖАРОСТОЙКАЯ сталь, а термин «нержавейка» - бытовой, и используется для упрощения понимания. А что касается наличия или отсутствия черно-синих разводов на одноконтурных участках, то они появляется у любой из этих марок при достижении температур высочайшего накала (+600,+700), чего не происходит в процессе эксплуатации котлов. Итог – сравнивать эти марки нет соответствующего основания, они обе хорошо проявляют себя там, где больше востребованы их свойства, и обратно, нежелательно использование этих марок в средах, где их преимущества нивелируются.